Bonjour,

M'étant essayée aux pantalons larges cet été, j'ai eu envie de reprendre mon livre "L'atelier du jean" et de me coudre le jean wide-leg, le bien-nommé 286.

J'ai commencé par faire une toile en [satin ?] de coton élasthanne vert :

Je voulais absolument faire une toile, d'une pour vérifier la taille bien sûr, mais surtout, surtout, parce que le patron est prévu avec seulement 2 pièces principales : jambe gauche et jambe droite. Il n'y a pas de couture côté, et pas de poches devant. Et ça, ça, les poches devant, ça me semblait indispensable. Du coup, la toile devait me servir pour comprendre où placer la découpe milieu côté, avec d'obtenir des jambes devant et dos, et pouvoir monter deux poches italiennes sur l'avant. Et finalement... Je me suis laissé temps de la réflexion et j'ai décidé de ne pas faire ces poches devant. Le pantalon est bien ajusté sur les hanches, et les poches se seraient placées pile sur l'os, ce qui à coup sûr, aurait tout fait bailler, et ça n'aurait pas été joli.

Du coup j'ai coupé la taille 24, avec les ajustements sus-cités, pour les mensurations suivantes : TT : 65 cm / TH : 90 cm (je précise, comme il n'y a pas de tableau de tailles, ça vous aidera peut-être à vous aiguiller)

Les modifications que j'ai apportées :

Fourche dos descendue de 1cm sur le patron : pour ce faire, j'ai épinglé la pince, j'ai tracé un repère "milieu côté" (déduit de ma toile) et un repère à 1cm du haut de la fourche. J'ai ensuite relié harmonieusement pour obtenir une nouvelle ligne de coupe (en pointillé la nouvelle ligne de couture ; les croix sont les repères de montage de la poche).

Ceinture coupée de 4cm sur le côté biseauté : j'ai considéré la ligne de droit fil comme le milieu dos, j'ai épinglé jusqu'aux devants. Pour le côté droit, ça correspond parfaitement, pour le côté gauche (celui qui passe dessus, et qui aura la boutonnière), ça déborde beaucoup trop pour résorber l'embu > 4cm enlevés.

Accentuation de l'arrondi de la ceinture pour le final : - 4cm sur le haut répartis en 5 endroits : milieu dos, pinces dos, et "côtés". Schématiquement ça donne ça, il faut s'aligner perpendiculairement à la courbure de la ceinture :

Pour la version définitive j'ai utilisé du tissu filidenim flex. Je l'avais acheté il y a un bout de temps déjà sur le site de 1083 pour me coudre le modèle 254, et comme il ne faut de 1m50 environ par pantalon mais que la commande se fait au mètre entier, j'avais pris 3m pour pouvoir en couper deux.

- Non, je ne vous ai jamais montré mon 254, pourtant je l'ai porté régulièrement, mais j'ai dû mal à écrire des billets sur des pièces qui ne m'ont pas pleinement satisfaites. ça viendra peut-être encore -

Le tissu préconisé par la marque est un tissu plus fluide, comme présenté sur leur site, mais je n'avais pas ça sous la main. J'ai surtout vu qu'il fallait un peu d'élasthane, et comme il y en a dans le filidenim flex, j'ai tenté le coup. Je pense qu'il faudra que je le porte un peu pour qu'il perde de sa raideur (toute relative, il est quand même plus fluide que le denim original). Par contre, ayant réalisé la toile dans un tissu qui me semblait sympa, il faudrait que j'essaie d'en trouver d'une autre couleur.

Après essayage en cours, j'ai monté la ceinture à 0,5cm du bord haut. J'avais cousu le zip à 2cm du haut au lieu de 1,5cm en prévision, mais surtout parce qu'il était trop court. J'avais acheté le kit pour me faire le deuxième 256 qui n'a jamais vu le jour. J'arrive très bien à l'enfiler même si le zip est plus court de 3cm que la braguette prévue (avec des boutons à l'origine). Je pense que si j'avais anticipé davantage avec la braguette, j'aurai encore pu descendre de 0,5cm (dû à mon 1m60, probablement ?)

Pour la longueur, j'ai enlevé 5cm au bas du patron (j'avais peur que ça ne rentre pas dans ma chute, mais finalement c'était large), puis j'ai utilisé 4,5cm pour l'ourlet : pli de 1cm, puis repli de 3,5. Bien plaqué au fer. Couture à partir de l'extérieur, en prenant pour référence 3cm.

Passants : il y a une coquille sur le schéma qui indique à quel endroit placer les passants : il est indiqué 7cm à partir du bout de la sous-patte de braguette, alors que c'est 7cm à partir du milieu devant. Sinon, le résultat est très déséquilibré : 

Heureusement, le découd-vite n'est jamais très loin ^^'

D'ailleurs, pour éviter les sur-surépaisseurs des passants : je coupe une bande de 2,5cm au lieu de 3cm. Je surfile les deux bords longs. Je plie vers le milieu, sans chevaucher les épaisseurs, et je fixe avec deux coutures droites. Je découpe aussi la bande plus longue de 10/15cm, ce qui me permet de couper un 6e passant, et surtout d'avoir une chute qui me sert de cale pour positionner le pied de biche le plus à plat possible. Attention cependant à ne pas coudre dans la cale quand on fait les allers-retours ;)

Pourquoi 6 passants et pas 5 ? Eh bien, si on en met deux au milieu dos, ils seront de part et d'autre de la fourche et pas pile dessus, et ils sont donc plus faciles à coudre, puisqu'il y a moins d'épaisseurs. Et puis je trouve ça joli aussi ;)

J'ai utilisé les poches du 256, qui sont "trapézoïdales" parce que les grandes poches rectangulaires ne me tentaient pas trop. 

Pour la boutonnière, j'ai tenté de la faire à la main, en lui donnant une forme de "goutte" comme j'ai sur mes jeans du commerce. Ce n'est pas parfait, mais le résultat est pas trop mal. 

Et pour retrouver toutes les infos et vous coudre votre propre Jeans 0km : ça se passe par ici : https://www.1083.fr/jeans0km.html

Et question portabilité du coup ?

Bon, je ne suis pas amplement satisfaite. Il me va, mais encore une fois, comme tissu se détend, je le sens "tomber" assez rapidement. En même temps, quand je l'enfile en sortie de machine, j'arrive tout pile à le fermer. Et quand je suis assise, je suis tout pile, je ne pourrais pas réduire davantage la ceinture au risque de ne plus respirer une fois assise. Du coup je ne sais pas comment il faut faire pour arriver au stade où je serai vraiment satisfaite en fin de couture.

Mais je l'aime beaucoup, il a un bon style, il est versatile, le top. Il va juste falloir que j'investisse dans des chaussettes longues si je veux continuer à le mettre cette saison, parce que bonjour les courants d'airs ! =D =D

Bonus :

Vu que le froid revient, je me suis cousu une nouvelle paire de mitaines, et comme je n'arrive pas à conserver des cactus réels en vie, j'ai commencé à en peindre sur des cailloux ^^

Bonjour,

Petit article bonus : voici les 2 t-shirt Plantain et 1 upcyclé en débardeur que j'ai offert à ma môman pour son anniversaire.

Tissu Jersey Coton Petites pensées sur fond Bleu marine

Tissu Jersey Coton Ancres métallisées argentées sur fond Bleu indigo

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Vous avez reconnu cet imprimé ? Eh oui, c'est le tout premier Plantain que j'avais cousu pour offrir, il y a déjà ... 5 ans...

Bon j'ai dû découper en fonction du tissu présent, donc sur l'avant, il est un peu échancré au niveau des emmanchures, et pour moi c'était surtout un test parce qu'il me narguait sur ma pile d'en-cours, et finalement ma mère a été super contente. Donc après tout, c'est portable à la maison ;)

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Et parce que j'ai vu passer un gâteau licorne :

- très bonne boulangerie en Bourgogne, d'ailleurs ils ont participé à La Meilleur Boulangerie de France en 2019, et joli château à visiter dans la commune -

J'ai eu très envie de faire un cake arc-en-ciel :

Toujours ma recette de biscuit que vous pouvez retrouver ici qui peut facilement se faire sans gluten en remplaçant la farine de blé par de la farine de maïs, avec d'ailleurs encore plus de légèreté.

Hello !

Bon, j'étais censée profiter de mes vacances pour me coudre un nouveau sac, l'ancien est abîmé, et j'ai reçu un tissu super mignon pour mon anniversaire :

et puis finalement, quand j'ai entendu qu'il allait faire chaud cet été, j'ai préféré revoir mes priorités et me coudre une ou deux robes assez légères.

Comme je ne fais jamais ce qui est prévu dans un patron, voici donc le hack de la chemise Bruyère de Deer and Doe (que par ailleurs, je n'ai jamais cousu dans sa version originale) :

J'ai conservé le corsage, qui est réduit grâce à un SBA, et donc le col s'est transformé en encolure V, j'ai transformé les manches en mancherons, j'ai coupé le dos en 3 pièces faute de tissu, et j'y ai assemblé une jupe rectangle froncée munie de poches. La robe est fermée par la boutonnière devant et un zip invisible sur le côté. Les finitions des emmanchures et de l'encolure sont faites au biais dans un tissu so cute =D : un coton de chez Papa pique et Maman coud, le modèle Ice Cream que j'ai aussi utilisé pour les poches.

Histoire de réussir à faire entrer mes pièces (heureusement que je taille un 36...) dans mon reste de coupon de chambray (80 de large pour 1m20 de haut + des chutes à peu près), j'ai réduit toutes les marges à 0,75cm au lieu de 1,5cm ce qui m'a d'ailleurs permis sur la plupart des coutures de ne pas avoir besoin de recouper, je couds simplement en plaçant le tissu au bord de mon pied, puis je surfile les bords.

Pour les mancherons, j'ai fait plusieurs toiles (3 pour être précis) pour voir quelle taille ils devaient faire. Au final voici gross-modo ce que j'ai coupé :

Bon je trouve qu'il y a trop de fronces sur l'avant de ce mancheron, j'aurai peut-être dû déplacer le cran de montage devant, je ne sais pas trop. D'un autre côté, l'aisance est nécessaire pour bien bouger, donc je ne sais vraiment pas.

Et comme le modèle me convient, j'ai taillé dès le lendemain une deuxième version, aussi dans un coupon du sotck : un tissu récupéré dans le stock de ma tante, je ne sais pas trop ce que c'est, on dirait un voile de coton parce que c'est un peu transparent, mais il y a quand même plus de tenue que pour du voile.

Quand j'ai récupéré ce tissu cet hiver, il ne me plaisait pas du tout. Et finalement quand il fait beau et chaud, on a d'autres envies, et là j'aime beaucoup ma petite robe estivale. J'ai doublé les pièces de jupe avec un jupon façon "trapèze arrondi" et les pièces de corsage devant avec un voile de coton blanc du même stock.

Et puis comme j'avais fait le tour de mon armoire avant de coudre ces deux robes, et que j'y ai retrouvé une robe de 2017 basée sur le Aime comme Minute, qui ne me plaisait plus du tout, mais avec cette jolie batiste Bye Bye Birdie de Atelier Brunette, très pratique de par sa forme "rectangle" pour y couper un nouveau projet, et bien, j'ai cousu une troisième version.

Ben oui, jamais deux sans trois, non ?

Cette version n'a pas de mancherons ni de poches, et le dos est découpé en une seule partie. D'un côté, parce que je manquais de tissu, d'un autre parce qu'étant donné que la jupe était déjà cousue, elle a moins d'ampleur, et j'avais peur que peu d'ampleur + poches + doublure = trop serré. Oui, parce que ce tissu étant assez transparent, le buste devant et la jupe sont doublés.

Au niveau de l'aisance, cette version est à +12cm au niveau de mes hanches, et je pense que c'est un strict minimum à respecter. Sur les deux versions ci-dessus je suis à +35cm et c'est top. Je préfère aussi stylistequement car cela marque plus la taille, alors que là c'est assez droit.

J'ai posé les biais d'encolure et d'emmanchure sans les retourner complètement vers l'intérieur afin de conserver comme un petit passepoil tout du long. En fait, j'aime beaucoup ce tissu, mais je trouve qu'il manque de contraste pour s'harmoniser vraiment avec ma carnation, du coup, je voulais "couper" un peu pour relever l'ensemble.

Et pourquoi pas les 4 saisons finalement ?

Cette quatrième version est en tissu coton, probablement de la popeline, de chez Mondial Tissu. Je n'ai pas trouvé leur référence sur leur site web, mais c'est une collection récente puisque je l'ai ahetée il y a quelques mois à peine en magasin.

J'aurai pu faire les finitions en blanc, mais j'ai choisi de partir sur du brun, car j'avais un petit stock de biais brun, un zip invisible de la même couleur et des boutons coordonnés. Enfin, les boutons... je sais, je sais, que j'ai acheté une dizaine de boutons bruns, pour un projet qui n'a jamais vu le jour, et qui auraient été parfaits pour ici, mais impossible de les retrouver. Pourtant ma mercerie est assez bien rangée, mais non, je ne sais pas ce que j'en ai fait.

Et si vous êtes arrivés à la fin de ce trèèès long article, dites-moi : Est-ce que vous avez un défroisseur vapeur ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que le truc avec les tissus chaîne et trame, c'est qu'il faut les repasser quoi... Et avec les fronces, les petits mancherons, les poches... c'est un peu longuet et laborieux quoi...

Hey !

Accouchement très complexe pour cet article. Pièce cousue depuis longtemps, et je reste insatisfaite du résultat final, mais je vous dis tout :)

Ca fait longtemps que je vous en parle en apparté dans plusieurs articles (deux en fait... là et là), voici eeeenfiiiin le premier article sur mon jeans 201 de la marque 1083 que j'ai cousu à l'aide du livre L'atelier du jeans.

Pour une présentation du livre en lui-même, je vous invite à lire l'article de Papelhilo sur Thread&Needles. J'ai beaucoup aimé le feuilleter, lire toutes les infos, et il y a plein de photos qui expliquent bien toutes les étapes. Il y a 11 modèles en tout qui permettent d'habiller les tout-petits, les enfants et les adultes. Les ados sont un peu oubliés (rien entre la taille 8 ans et adulte). Mais ce n'est pas dû au livre, c'est que la marque de base n'a pas de jean ado, donc forcément pas le patron qui va avec non plus, un prochain développement probablement.

J'ai eu une difficulté principale : c'est la couture en cornet. Alors bon, elle est expliquée dans le livre, maintenant il y a même une vidéo dispo sur la page d'aide et de fournitures, mais je n'ai toujours pas vraiment compris. Ce qui me perturbe, c'est que pour une couture en cornet, il y a une marge de couture différente pour les deux morceaux de tissu qu'on assemble. Le truc, c'est que cette marge change selon les pièces. C'est la même technique pour l'assemblage jambe dos/rehausse et entrejambes devant/dos mais avec des marges différentes. En fait il y a une différence entre ce qui est écrit sur le patron et ce qui est dit dans le livre, ce qui m'a complètement perturbée. Je pense que la prochaine fois que j'en couds un, je mettrai simplement les mêmes marges partout, je ferai un surjet, repli, et surpiqûre.

Pour la rehausse, sur le patron, les marges sont de 2cm et 1,2cm, et dans le livre il est dit de faire un débord de 1,2 et de coudre à 1,7cm.

Pour l'entrejambe, les dos et devant ont des marges de couture de 1,7cm sur le patron, mais dans les explications, il est dit de faire un débord de 1,2cm mais il n'est pas précisé avec quelle marge coudre.

La deuxième difficulté de la couture en cornet, c'est qu'ensuite il faut replier le débord, et coudre depuis l'extérieur, sans voir si on est vraiment au bon endroit et si on prend bien les différentes épaisseurs, surtout dans les parties courbes. Il suffit d'être un peu trop au bord, et de n'avoir pas réussi à bien faire le repli, pour que le repli se rouvre après lavage et portage.

A part ça, je n'ai pas eu de souci particulier. Bien sûr, il faut adapter le patron à sa morphologie et à ses envies, j'ai donc entravé la hauteur de jambe comme proposé p.93 pour avoir un pantalon moins large (puis j'ai finalement cousu les côtés en réduisant les marges histoire de pouvoir plier les genoux... quand je vous dis que j'ai pas l'habitude des jeans non extensible...), et j'ai réduit la taille de 2cm pour l'ajuster à ma cambrure dos.

Dans les explications, avant de commencer à coudre la ceinture, il est indiqué qu'il faut d'abord comparer sa longueur au jeans, et recouper si nécessaire. Jusqu'à présent, je n'avais travaillé qu'avec des patrons dessinés au millimètres, et j'ai trouvé ça bizarre de devoir soi-même ajuster un morceau, mais bon, j'ai finalement coupé 5,4cm.

Comme cette version a été cousue en novembre 2020, les kits contenant les fil, zip, bouton, fond de poche et jacron n'étaient pas encore disponible. Du coup j'ai utilisé un coton imprimé "machine à coudre" pour les fonds de poche, et j'ai remplacé le zip par des boutons puisque c'est ce que j'avais en stock. Le tissu lui est celui proposé sur le site pour le 201, le denim original brut. Ce qui est un peu dommage, et j'en ai fait part au service client, qui n'a pas la possibilité pour l'instant de faire mieux, c'est que le tissu est vendu au mètre, alors que le plan de coupe indique 1m60 comme besoin. Du coup, deux choix : commander 2m, ce que j'ai fait cette fois-ci, et trouver autre chose pour utiliser les 40 cm restant, ou commander 3m, et jouer à tetris pour tenter d'y caser 2 jeans.

Ca c'était pour la partie montage / couture / explications. Pour ce qui est du porté, comme je l'avais déjà évoqué précedemment, et ce qui explique que cet article a mis longtemps a être publié, c'est qu'en fait le 201, cousu en jean non stretch, ne correspond pas du tout à mes habitudes vestimentaires. Il est super joli, super bien fini, j'ai beaucoup aimé le coudre, et je l'ai porté en hiver avec mes bottines, mais je reste mitigée sur mon avis. Bien sûr qu'il ne me va pas trop mal, mais c'est pas le genre de pantalon que je préfère.

En plus, même en ayant repris la taille, au bout de très peu de temps il se détend, et après je passe ma journée à le remonter. D'où le fait qu'en le portant en hiver, je peux coincer un t-shirt dedans, ce qui limite un peu le phénomène mais pas complètement non plus. Même si ce n'est pas indiqué dans le patron, je pense qu'il faut absolument entoiler la ceinture pour éviter qu'elle ne se détende trop, peut-être avec une vliesline assez fine pour ne pas trop rigidifier la taille, mais quand même.

[Photos prises le matin puis le lendemain matin après 1h de portage]

Pour les poches dos, je ne sais plus si je vous avait déjà montré, quoique peut-être, je commence par faire un surjet sur le haut (1), je replie l'ourlet endroit contre endroit (2),

je couds les côtés de l'ourlet (3), je crante les coins (4),

puis je retourne et replie les marges vers l'intérieur (5). Il ne reste plus qu'à piquer l'ourlet et la poche est alors prête à plaquer.

D'ici peu de temps, j'essaie de vous faire un article sur l'autre modèle que j'ai cousu du même livre, le 254.

Hello

Je continue de coudre, mais je ne suis plus vraiment motivée à partager tout ce que je couds. Publier prend beaucoup de temps à chaque fois, surtout que, si déjà je publie, j'estime qu'il faut mettre un minimum de texte, d'avis et de conseils autour des photos. Je suis toujours extrêmement frustrée quand je surfe, et que je tombe sur un article d'un blog qui donne juste 2 photos (devant / dos) et la référence du modèle. Certes ça donne des idées, mais si en plus la cousette est montrée sur cintre, bon, je trouve que c'est un peu encombrer des serveurs pour rien...

Bref. J'ai enfin acheté le livre Dressed de Deer and Doe. Pour un seul modèle. Le t-shirt.

Je n'accroche plus beaucoup avec leurs collections, à part le t-shirt Plantain, et maintenant le t-shirt Dressed, ah oui la robe Centaurée aussi. Oh là là, il faudrait que je vous montre, j'ai rallongé celle cousue l'an dernier, et j'en ai cousu encore une autre. Mais vu le temps, je n'ai pas encore pu les porter..., mais je m'égare...

Voilà. Donc j'ai acheté l'ebook. De toute façon comme il faut imprimer les planches de patron, et que moi c'est la planche de patron du t-shirt qui m'intéresse et pas vraiment le contenu du livre (j'applique déjà des principes de couture réfléchie depuis longtemps), je ne voyais pas l'intérêt d'avoir le livre en physique chez moi.

Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'impression et les explications. C'est toujours nickel chez Deer and Doe. Ce qui est bien depuis quelques temps, c'est qu'on peut choisir de n'imprimer que la/les taille.s qui nous intéresse.nt ce qui permet d'économiser de l'encre. Quand on y pense bien sûr... J'y ai pensé. Mon imprimante n'a pas voulu imprimer. J'ai relancé de zéro, mais j'ai zappé de choisir ma taille. C'est pas bien grave, mais j'essaierai quand même d'y penser pour la prochaine fois ;)

Je n'ai pas regardé le tableau des tailles. J'ai d'office coupé un 34 - la fille confiante ah ah - non, j'ai quand même positionné le patron de mon Plantain par-dessus, pour comparer grosso-modo si la taille irait. J'ai aussi remonté l'encolure, de 4cm sur les premiers modèles, puis finalement de 3cm sur les suivants. Et j'ai utilisé la ligne allonger/raccourcir pour réduire le corps de 2,5cm.

Pour vous donner une idée de la coupe, je me suis remesurée :

Poitrine 77cm ; Taille 67cm ; Hanches 91cm

Et j'ai comparé au tableau des tailles (p.99) :

Poitrine 34- ; Taille 38 ; Hanches 36+

Puis au tableau des mesures finies du 34 (p.104) :

Poitrine 77cm ; Taille 75cm ; Hanches 84cm

En faisant les photos, je me dis que peut-être, faire le bas du t-shirt en 36, ça aurait pu aider pour que le tissu se pose mieux sur mes hanches. Mais ça me convient tout aussi bien comme ça.

On passe aux réalisations ?

Oui, parce qu'après tout ce bla bla je n'allais pas vous présenter un seul t-shirt. En fait, j'en ai cousu 8... ^^'

J'ai commencé par 2 toiles. La première dans une grande chute de viscose bleue, un peu trop bleue à mon goût, j'ai l'impression de porter un maillot de foot, moi qui déteste ça autant vous dire que je risque de beaucoup le porter.... Mais il a validé la taille. La deuxième en chute de jersey léger de coton vert devant, et chute de jersey blanc cassé au dos. J'aime beaucoup cette version verte.

Ensuite une version en jersey de chanvre jaune. Je le trouve très beau, et il valide le "jersey très peu extensible = ça passe nickel". De toute façon, le modèle requiert un jersey extensible seulement à 20%, donc a priori pas de problème, mais je préférais tester quand même, avant de couper dans mon tissu "final".

Puis j'ai cousu 2 versions en viscose unie : une bordeaux, et une bleue canard. Pour les versions en viscose, je fais un ourlet de 2,5cm en bas comme elle se détend plus, ça évite d'avoir un t-shirt trop long. Pour toutes les versions, j'ai fait les ourlets des manches de 1,5cm au lieu des 2cm prévus. La bande d'encolure est clairement trop courte sur ces versions. C'est du jersey 95% viscose et 5% élasthanne, et porté ça va, parce que le poids du t-shirt tire, mais posé, les mailles se resserrent.

Et la version "finale" : En fait, j'avais acheté un coupon de jersey camel chez Cultura. Et je n'ai pas regardé la taille du coupon (comme d'habitude...). Et c'est le genre de coupon, où on n'arrive à caser que un devant, ou un derrière de t-shirt, les manches si on a coupé une petite taille. Et c'est ça qui m'a poussé à acheter Dressed, car il n'y a pas de manches, et que le modèle ne nécessite pas beaucoup de tissu. Je m'étais dit que je trouverai un autre tissu pour faire le dos, et finalement lors d'un autre voyage chez Cultura, j'ai trouvé le même coupon. Mais c'était trop facile de couper un devant dans un coupon et un dos dans l'autre et de me retrouver avec deux petites chutes. J'ai donc coupé le dos en 2 morceaux, et il me restera de quoi couper un autre devant :)

Pour bien réussir la pointe du col V, j'applique toujours la même technique : je trace la ligne de couture sur l'envers, je soutiens sur 3cm environ de chaque côté, je crante, puis j'épingle bien au milieu (un peu comme sur le tuto de SBCréationsCouture, mais sans le thermocollant), avant d'épingler tout le reste de l'encolure comme prévu dans le patron. Et pour que ce soit plus facile, je fais cela avant de fermer les côtés pour mieux pouvoir manipuler mes pièces.

Et si je parle de "finale" avec les guillemets, c'est parce que comme j'étais bien lancée, que j'avais une semaine de vacances, et que j'avais fait quelques emplettes chez Self et Mondial, ben j'en ai encore cousu deux. A rayures. Un façon marinière, blanc et jaune, l'autre avec des rayures faussement droites multicolores. J'ai volontairement coupé la bande d'encolure sans suivre le motif, je trouvais ça plus sympa ainsi.

Quelques astuces pour le raccord des rayures (je suis ultra-perfectionniste là-dessus...) :

Je plie mon tissu en suivant le motif et pas le droit-fil. Je laisse un peu de marge pour ne pas que mes pièces soient trop au bord, car il est souvent un peu tordu. 

J'épingle les rayures et je vérifie au dos qu'elles sont bien face à face. Ici comme le tissu est clair, je vérifie en transparence que les rayures se suivent bien et que je n'ai pas épinglé Pierre avec Paul, en décalé.

Je place ma première pièce. Je place le repère de taille au milieu d'une rayure, pour que ce soit facile à reproduire pour la deuxième pièce. J'épingle grossièrement. J'enlève les épingles du bord, et je vérifie en soulevant le tissu que les rayures coïncident bien en bord de pièce. Je rectifie en tirant un peu là où c'est nécessaire.

Avant de découper ma première pièce, je prends la seconde, je superpose les côtés et je marque les rayures sur les côtés pour pouvoir placer le dos exactement comme le devant et avoir des rayures qui coïncident bien au repère de taille, mais aussi tout le long du côté.

Pour assembler les pièces devant et dos, j'épingle toutes les 2 ou 3 rayures (en fonction du tissu). J'enlève les épingles progressivement en cousant, une par une. Et normalement, le résultat est au rendez-vous.

Même si c'est le seul modèle que je fais du livre, vu le nombre de t-shirt Plantain, patron gratuit, et de hacks que j'ai déjà cousu, je trouve que le prix est amplement rentabilisé et justifié vis-à-vis du travail des créatrices.

Et là, vous devez vous dire que tout au début je parlais de "couture réfléchie" mais en 10 jours j'ai cousu 8 t-shirts. Oui. Oui, j'ai beaucoup d'habits. Mais oui, je les porte quasi tous régulièrement (à part quelques ratés bien sûr). Et c'est bien pratique parce que quand la machine de linge n'est pas pleine, je ne la fais pas tourner. Et j'aime, et j'ai toujours aimé assortir mes tenues, donc même en hiver, je mets mes t-shirt sous mes pulls et je fais toujours en sorte d'assortir la couleur du t-shirt ou du débardeur avec celle du pull. Et hors couture, je ne fais quasi jamais les magasins, sauf pour les chaussures et les chaussettes. J'ai acheté 3 t-shirts cette année ; l'an dernier je crois rien du tout ; et l'année d'avant un pull, et peut-être 1 ou 2 jean. Donc, oui je couds beaucoup, mais d'un autre côté, il faut bien que je m'habille ^^

Sur ce, je vais vous écrire quelques autres articles, et les programmer pour rattraper mon retard sans tout publier d'un seul coup ^^'

Hello !

Juste un petit upcycling ce matin.

J'avais acheté il y a quelques années un jeans fort peu cher, mais qui ne m'allait pas tip top...

J'avais déjà une première fois démonté la ceinture pour en descendre la taille qui à l'époque me gênait car trop haute, mais surtout trop large. J'avais aussi ajouté un élastique dans le dos pour le resserrer.

Mais j'avais jamais vraiment enlevé totalement enlevé l'étiquette au milieu dos, qui du coup me grattais...

Et comme maintenant je le trouve trop bas, surtout à l'arrière...

Et qu'en plus le bouton avait cassé...

J'ai décidé de démonter totalement la ceinture et d'en remonter une nouvelle qui sera plus courte et plus haute :)

J'ai posé la ceinture démontée bien à plat sur un grand papier.

J'ai reporté les contours et les emplacements des passants qui me serviront de repères de montage

J'ai ensuite simplement prolongé le dessin vers le haut, de 3,5cm ce qui double la hauteur de ceinture.

J'ai ajouté des marges de coutures, cousu endroit contre endroit, puis sur le jeans.

J'ai ajouté les passants, et fait une couture au milieu qui est décorative, et qui maintient le milieu des passants pour qu'il ne flottent pas trop.

2 boutonnières, 2 boutons du stock (ils étaient noirs, je leur ai mis un coup de vernis à ongles doré, on verra bien comment ça tient) et on est repartis !

Il reste encore quelques traces de craies, mais c'est pas bien grave, ça partira au lavage :)

Concernant le tissu : c'est du jean stretch, qui s'associe bien avec le tissu original du jeans en terme d'élasticité. Je ne l'ai pas entoilé, justement pour conserver cette élasticité et cette aisance négative.

Pour la couleur, on repassera. De toute façon j'ai toujours un pull qui couvre le haut du jeans alors... ^^ et puis ça lui donne un style =D

Joyeuses Pâques !

Bonjour !

- Oui, je couds encore, mais ce sont souvent des petits projets, et je n'ai plus toujours la motivation de tout mettre en ligne -

Là où je travaille, le bâtiment va être partiellement et progressivement rénové. On sait tous le bruit qu'engendre des travaux, et quand on doit faire du travail de bureau, en étant concentrée, c'est pas toujours facile.

Du coup, même si je ne sais pas trop encore quel efficacité cela aura, mais je me suis acheté un casque audio, pour pouvoir écouter de la musique en travaillant et atténuer les bruits alentours.

Mais... Vous me voyez venir ?

Moi je ne l'ai pas toute la journée toute la journée sur la tête, ou autour du cou, donc, direction mon sac. Mais, je ne me voyais pas le "balancer" dans mon sac sans protection.

Sitôt acheté, j'ai donc cherché à me coudre une housse pour le protéger.

Fastoche, Instant Couture a partagé un super tuto :

Trousse pour casque audio TUTO + PATRON

Aujourd'hui je vous montre la nouvelle trousse pour casque audio que j'ai cousu pour Lylou fan du motif léopard. J'avais déjà cousu deux trousses ( ici et là) un peu similaires mais j'ai décidé pour celle la de changer la méthode de doublure et je suis super contente du résultat.

https://www.instantcouture.fr

J'avoue que j'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai suivi ses explications, je n'ai même pas vérifié que mon casque entrait dans la housse en question... Hum... Ben c'est tout juste ^^

Bon j'ai quand même un peu réfléchi bien sûr, notamment pour les tissus, entoilage ou pas, et déco.

Je me suis décidée pour utiliser mon reste de jean 1083 (oui oui je ne vous l'ai pas encore montré, promis promis ça arrive bientôt). Pour rester dans les coloris de la marque, je l'ai associé à un coton rouge foncé trouvé dans le stock aussi, et je l'ai surpiqué et brodé avec du fil rouge.

Sur l'avant, j'ai brodé le profil de ma ville de coeur, créée à partir d'images trouvées sur l'internet. Ce qu'il faut chercher dans l'internet des images, pour avoir un exemple c'est "skyline [ville]" c'est le terme magique.

Au départ je voulais davantage le visuel d'un électrocardiogramme avec le profil de la Cathédrale, ainsi que Tomi Ungerer l'avait dessiné. Puis comme c'est un casque audio, je me suis dit que j'allais essayer en recréant un profilé façon "barres de volume". Mais mon croquis ne me plaisait pas.

Du coup j'ai cherché une autre façon de broder ma région, j'avais en tête le superbe visuel de Ville de coeur mais c'est pas réglo de reprendre le visuel d'une marque pour son utilisation perso.

Du coup je me suis orientée vers cette idée de profil de la ville, avec notre Cathédrale au centre, et je suis super contente.

C'est une broderie machine, simplement faite avec plusieurs passages de point droit. J'ai reporté le dessin sur l'envers, j'ai fait un premier passage depuis l'envers du tissu. Puis sur l'endroit, j'ai fait deux nouveaux passages pour rendre le trait du tracé plus gras. ça marche très bien sur un tissu jean thermocollé, mais si vous avez un tissu plus fin, il risque de plisser, mieux vaut tenter de le faire en utilisant du Solulvies.

Ensuite j'ai entoilé toutes mes pièces extérieures (excepté la poignée). J'ai monté la bande pourtour et la poignée comme dans le tuto. Pour l'assemblage, j'avai un peu la flemme de suivre les explications, et le retournement, donc j'ai simplement fait comme si je n'avais qu'une seule épaisseur, et j'ai fait une finition façon surjet. Moi ça me suffit comme ça.

Au final un seul achat pour cette cousette : le zip. J'en avais un mais c'était un épais pour les anorak, qui aurait pu servir, mais cela faisait bien trop mastoc, et j'en ai trouvé un facilement sans avoir à courir toutes les merceries, donc j'en ai profité.

Vous ai-je déjà montré mes sac à vrac ? J'ai l'impression que non. Ah si, un peu là, et là.

J'en ai cousu des nouveaux pour offrir à Noël.

Toujours avec le tuto de Val'ma créations, pour lequel question de simplicité, j'ai fait les 2 pièces à 18cm au lieu de 16 et 20.

Les premiers que j'ai cousu, j'avais réduit le biais de finition à 4cm, pensant que ça suffisait, mais ça fait beaucoup d'épaisseurs, le lien coulisse mal et donc les sacs sont difficiles à fermer.

Cette fois-ci j'ai suivi les instructions, et avec un lien à 7cm, dans lequel j'ai placé un lacet de 90cm, c'est très bien.

Et comme j'avais 3 sacs, il me fallait 3 lacets. Et comme je ne sais pas lire... hum hum... j'ai acheté 2 sets de lacets, 2 x 2 lacets = 4 lacets ? Et quand j'ai ouvert j'ai eu la surprise de découvrir, 2 paires de 2 lacets, donc 4 lacets par set, donc 8 lacets en tout =D Donc je peux encore coudre 5 sacs, ou en profiter pour échanger les liens que j'avais mis dans mes premiers sacs et qui sont peut-être un peu trop épais... ;)

Le premier que j'ai cousu est avec un très beau tissu à fleurs, Michael Miller, Far Out Floral, que j'ai découpé dans cette robe jamais portée. Il est associé à du mesh que j'avais acheté chez Buttinette.

Le deuxième est cousu dans le reste ma maxi-jupe Rain Dot Skirt, dont j'ai réutilisé la plus grande part pour une robe chemise. Il est associé à du tissu filet que je ne sais plus trop d'où il vient. En fait avant de découvrir l'appellation "mesh" j'ai commandé ces dernières années plusieurs types de "tissu filet" pas vraiment adaptés. Ce tissu filet est souple, et il a des petites mailles. C'est plus pratique pour acheter des chips bananes, ou des noix en vrac et sortir ainsi du rayon uniquement fruits et légumes, pour motiver l'achat en vrac.

Le troisième est cousu dans un coton du stock, trouvé chez Buttinette. Sur les trois, et je l'ai rajouté sur les miens par la même occasion, j'ai cousu un carré de papier à couvrir les livres pour coller les étiquettes de prix en toute tranquillité sans qu'elle se décollent à la première occasion.

Je me suis eeeennnfffffiiiiinnnnn laissée tenter par le short Chataigne de Deer and Doe. Ca faisait longtemps que je l'avais repéré et que je voulais m'en faire un, mais plutôt en version pantacourt.

L'autre jour, j'ai suivi une discussion "chataigne" sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, je discute avec google image "à côté de moi" pour étayer mes propos. J'y ai vu passer, par hasard une jupe chataigne longue, sur Thread and Needle, et là, révélation : il m'en faut une aussi (30 juin).

Attention : article fleuve... il y a 5 réalisations dedans... Je vous ai mis les dates, pour que vous vous rendiez compte que tout ne s'enchaîne pas forcément rapidement mais que la réflexion nécessite aussi du temps.

-- Short : 1er essai --

Du coup, le dimanche (5 juil.), après un réveil bien matinal, j'ai acheté le patron, imprimé, découpé et cousu un crash-test.

J'ai lu fréquemment que c'est un modèle qui taille grand, du coup, pour cette toile, exit la lecture du tableau des tailles, j'ai direct coupé un 34, dans un reste de chambray du stock, que j'ai assemblé avec du fil blanc 1er prix, longueur de point au max, pas d'entoilage, zip pas coordonné du tout, mais quand même, des fonds de poche et des parementures en tissu à fleurs =D

Eh ben à l'arrivée, plutôt une bonne surprise, avec quelques réserves.

La bonne surprise, c'est que, non, il n'est pas trop grand. Il est même limite en fait. Et c'est un peu normal. J'ai pris un 34, et le tableau des tailles indiquait plutôt un 38 pour mes mensurations. Dans la pratique, je vais couper un 36 pour mes prochaines versions. En fait, tant que je me tiens debout, c'est très bien, mais dès que je m'assoie, la fourche est beaucoup trop courte et c'est du au fait que, comme il est un peu petit, il se place plus haut sur ma taille. Du coup, j'ai coupé dans le tas, j'ai enlevé 1,5 cm pour m'offrir plus d'aisance et là c'est mieux.

Une réserve : je m'attendais à des poches bien plus grandes ;) Au début j'ai pensé les agrandir, puis ce n'était pas prioritaires dans mes modifs et finalement en prenant les photos, je trouve que ça va très bien :)

Je ne me sens pas très à l'aise dedans, pas l'habitude du tout de porter des shorts, mais quand je vois les photos, je trouve que c'est tout à fait portable. Je pense que j'ai bien fait de mettre le débardeur à l'intérieur pour prendre les photos, mais même si ça rend bien, j'ai du mal avec cette pratique.

Tissus : chambray grenat mapetitemercerie, du stock + chute de coton à fleurs du stock aussi

-- Short : 2e essai --

J'ai donc fait un 2e essai en taillant le 36 (14 juil.). J'avais volontairement découpé proprement le patron et conservé mes chutes de papier. J'ai donc recollé les morceaux et fecoupé, puis assemblé rapidement comme le premier, point long, fil 1er prix, approximativement bleu =D

Globalement la taille est bonne, mais il reste un peu large. La fourche est cette fois-ci trop basse, mais surtout devant pas derrière. J'ai essayé de resserrer un peu les côtés et un peu à l'entrejambe, il me tire sur le devant. J'ai essayer de coudre le pli devant jusqu'en bas, mais c'est désagréable quand on avance les jambes. En fait, j'ai un surplus de tissu à l'horizontale que je peux tout à fait prendre en main et remonter et là ça semble beaucoup mieux. Mais je ne peux pas faire une pince à ce niveau-là, en travers, trop compliqué avec la fourche au milieu.

Tissus : chambray jean acheté de chez Mondial Tissus, du stock + chute de coton marguerites Michael Miller - Seize The Daisy

-- Short : 3e essai --

Avec la couture de mon jean 1083, j'ai déjà tenté des ajustements de fourche et j'ai donc repris les explications d'Artesane, et celles de Coupe Couture pour prévoir l'ajustement du 3e prototype. 

J'ai donc enlevé 1,5cm à la fourche devant comme expliqué dans les tutos (14 juil. aussi). J'ai resserré les côtés uniquement de 0,5cm à partir du milieu de la poche à peu près. Ce qui correspond à la ligne du 34. Et j'ai remplacé les plis que j'abhorre par des fronces =D =D Pour ça, j'ai "juste" uniformisé la ligne brisée. Il ne faut pas qu'elle soit trop bombée, sinon ça apporte trop de volume. Juste une ligne très légèrement arrondie pour rejoindre les deux bouts.

Ah là on arrive à un modèle qui me plaît :)

Comme il baillait un peu au dos, j'ai repris 1cm à la taille, ce qui correspond à un ajustement "dos cambré".

Avec ces modifications-là, je suis prête à aborder la suite : la jupe longue :)

Petite anecdote : à part chez moi, il est très rare que je porte des shorts. Ma mère m'a donc charrié là-dessus, et j'en ai donc profité pour lui expliquer le principe de la toile portable : on va à l'essentiel, et c'était pas la peine dès le 1er essai de mettre des jambes longues, j'aurai gâché du tissu pour rien et surtout j'aurai été perdue entre les ajustements de la taille, de la fourche et des jambes, trop à gérer en même temps ;)

Tissus : chambray bleu clair, chute de ma Bleuet + coton à motif floral

-- Jupe longue --

Un vrai kiff que de coudre cette jupe longue (20 juil.) :) Rien à signaler au montage, bon en même temps avec 3 shorts derrière moi, si j'avais rencontré un problème de montage... J'ai donc suivi le tuto de Tellestelle. J'ai fait les pinces au dos comme conseillé à la fin du tuto. En plaçant les morceaux contre moi, j'ai remarqué que le tissu était un peu transparent, donc j'ai coupé une doublure.

Pour le montage de la doublure : exactement comme la jupe, endroit contre endroit sur le bas de la parementure. J'ai réparti davantage les fronces sur toute la longueur de la couture pour éviter une surépaisseur. Puis il suffit de monter la parementure comme prévu. Le côté en contact avec le zip est fini à la main avec des points invisibles.

Tissus : chambray poivre et sel bleu jean tissus.net + coton 1888 Handmade Notions Makower UK trouvé chez FilCordo

-- Pantalon --

Enthousiasmée par ma jupe, je me suis lancée dans un pantalon (22 juil.). J'ai eu des sueurs froides, parce que j'ai acheté les tissus (oui j'ai de suite prévu d'en couper plusieurs) en fonction d'une découpe pantacourt, et que là, clairement ça va être serré...

Heureusement, en mettant les pièces tête-bêche, et en coupant les parementures dans un tissu coordonné, c'est entré de justesse.

J'ai simplement allongé le patron du short en partant tout droit. Pour vous donner une idée : j'ai ajouté 67cm à partir du repère "allonger/raccourcir" (ourlet compris ; je fais 1m60). C'est entré tout juste dans 1m40. Mais clairement, je vous conseille d'acheter plus de tissu que ça ! Heureusement que le mien était coupé droit, parce que je suis sur la ligne de coupe en haut et en bas...

J'ai tout monté, à mi-chemin entre les réalisation en mode "toile" et réalisation finale : point légèrement allongé, fil blanc mais de qualité, sauf les surpiqûres qui sont en fil coordonné. J'ai surtout monté les côtés et l'intérieur des jambes à points longs, car je savais que je reprendrais sûrement pour affiner un peu.

Le "un peu" s'est révélé un euphémisme. Je n'ai plus du tout l'habitude de porter des pantalons larges. Et je trouve que le tombé n'est pas optimal. J'avais repéré plusieurs réalisations sur le net de pantalon large, et de Chataigne allongé en pantalon large, mais là le chambray a quand même une tenue de coton, ce n'est pas vraiment fluide. Et j'aimerai quelque chose de large mais de quand même peut-être un peu ajusté au niveau des cuisses.

J'ai tenté plusieurs modifications : j'ai repris les côtés, à partir de la poche, à partir de la ligne allonger/raccourcir. J'ai repris aussi à l'intérieur des jambes, à partir de la fourche en partant en arrondi en haut, puis finalement à partir de mi-cuisse... Rien n'allait vraiment.

En fait j'ai trouvé qu'en reprenant ainsi des mêmes dimensions devant et dos, le dos baillait et le devant était de plus en plus réduit et celui influait sur la portabilité quand je bougeais. J'ai laissé traîné pendant 3 semaines pour me prendre le temps de la réflexion.

Voilà donc l'ajustement final (17 août), même s'il ne me convient pas vraiment, c'est le mieux que je puisse faire pour l'instant :

- on part tout droit

- pour la longueur : +67cm à partir du cran "allonger/raccourcir"

- sur l'extérieur de la jambe : on retire en bas 4,5cm au devant et 6cm au dos, on part en biais à partir de 11cm au-dessus du cran "allonger/raccourcir"

- sur l'intérieur de la jambe : on retire en bas 2cm au devant et au dos, on part en biais à partir du cran "allonger/raccourcir"

- pour l'ourlet (afin d'éviter un pli devant) : 5cm du bas sur le devant et 3cm du bas au dos. Fait avec surfil et pli simple de 2cm.

Je ne suis pas convaincue, et à ce moment-là (19 août) j'ai décidé de changer de patron et j'ai tenté un Aime comme Marche à suivre. Je vous en parle très vite.

J'ajoute une dernière chose : quand les explications d'un patron indiquent qu'il faut entoiler, surtout pour une ceinture de pantalon, il faut le faire. C'est pour éviter qu'elle se détende. Sinon, on fait plein d'ajustements, quand la cousette sort de la machine, les mailles sont resserrés, on a l'impression que le pantalon est trop petit, et 2h après on passe son temps à le remonter. C'est aussi ce qui fait que je n'ai pas bien réussi mes ajustements. Du coup j'ai tenté un "patch" sur le pantalon : j'ai décousu le bas de la parementure et j'ai cousu en haut de la ceinture une bande d'extra-fort pour stabiliser le tissu. On verra bien ce que ça donne.

Tissus : chambray vert sapin mapetitemercerie + coton vert à triangles blancs de chez Toto Tissus

Comment ça, 201 - 1083 ?!

C'est quoi ces codes ?

C'est sûr que ça change des noms "nominatifs" de modèles et de marques que je couds d'habitude ;)

1083 c'est une marque de jean produit en circuit court, essentiellement en France, et pour faire dans les grandes lignes, tout ça est éthique et bio. 1083, si vous passez par là, j'espère que vous serez d'accord avec cette description ultra succinte ;) Pour plus d'infos, je vous invite à visiter leur site web, où vous trouverez un descriptif du projet. Fort de leur succès, ils produisent aujourd'hui aussi des t-shirts, vestes, chaussures, enfin tout ce qu'il faut pour une garde robe complète ;)

201 c'est un modèle de pantalon de la marque 1083. Coupe droite, basique, intemporelle. Il existe en trois coloris sur le site. Pour le patron, à un moment donné, ils étaient directement sur leur site. Là, je ne les ai pas retrouvé. En fait je l'ai trouvé par hasard en flânant sur Makerist : 

Patron jean 1083 201 droit femme - T 24-36 inches - couture
1083 (http://www.1083.fr/) est une marque de denim de fabrication 100 % française, depuis la filature du denim employé jusqu'à l'assemblage de ses pièces. 1083 propose des jeans déjà tous assemblés, mais également, et pour notre plus grand bonheur, met à disposition plusieurs de ses patrons gratuitement !
https://www.makerist.fr

201 Droit DenimOriginal Brut
L'indémodable coupe droite, notre 201. Ce modèle possède une coupe épurée et une toile légère, inspirée des étoffes de sergé de Nîmes, vous ne voudrez plus le quitter. Il est teint + tissé + confectionné en France. On ne peut pas se tromper avec un 201, son confort et son intemporalité en font une valeur sûre, comme 1083.
https://www.1083.fr

C'est un patron qui a été mis en ligne gracieusement, par contre il n'y a aucune explication, juste quelques indications dans le coin de la planche de patron. Ce n'est, à mon avis, pas un projet idéal pour débuter la couture, même si avec un peu d'aide - merci infiniment aux autres cousettes et patronniers de mettre des contenus en ligne - il est tout à fait réalisable.

Vous pouvez même retrouver les différents tissus que la marque utilise sur leur site. Il faut descendre dans la catégorie "Nos toiles" et cliquer sur les tissus :

Le jean fabriqué en France, 100% coton bio
Jeans 100% coton biologique fabriqué à moins de 1083km de chez vous !
https://www.1083.fr

Ma version est un peu différente des photos ci-dessus, parce que je l'ai "slimérisé", mais je vous explique tout ça plus bas en détails ;)

J'ai utilisé une toile de jean que j'avais en stock. Je crois que je l'avais achetée chez Mondial Tissus. Je suis par contre incapable de vous dire laquelle c'était... C'était il y a longtemps ^^ Par contre chose importante pour le reste de la description que je vais faire : c'est une toile de jean à 20% d'élasticité (si tu te poses la question sur késako l'élasticité d'un tissu, va faire un tour chez Les dessous d'Anna), donc probablement avec 2-3% d'élasthanne. Pour une taille 25 (FR 34/36) longueur 30 (j'ai recoupé 3cm mais je fais 1m60), il m'a fallu 1m50 de tissu à peu près + une chute de coton pour les fonds de poche, et un petit moyen morceau d'entoilage pour la ceinture. 

Concernant la taille à choisir : dans le commerce, j'achète en général du 36, parce qu'il faut faire passer les cuisses et le popotin, mais ça baille joyeusement au niveau de la taille car je suis cambrée, et à ce niveau il me faudrait plutôt du 34. Comme il n'y a pas de tableau de mesure, mais qu'ils proposent la taille 25 (intermédiaire entre 24 (FR34) et 26 (FR36)), j'ai choisi ça. J'ai réfléchi après, mais en fait sur la boutique, vous trouverez un tableau de mesures pour les tailles. C'est un peu perturbant pour nous couturières car il faut comparer avec un jean de notre penderie qui nous va, mais ça existe.

Au final, j'ai repris un peu la fourche car elle faisait des plis à l'avant, il y en a encore, mais moins, grâce aux explications de Pauline Alice sur l'ajustement du pantalon Port. Pour ne pas faire de jaloux, il y a aussi les explications de Deer and Doe pour le Safran. En couplant les informations, il est possible d'ajuster au mieux. Il faut juste avoir anticipé un peu. Je m'explique : j'ai utilisé un zip de récup, de 12 cm de long, et du coup le morceau de fourche avant modifiable sans tout démonter est réduit à peau de chagrin... Je vous conseille un zip de maxi 10cm, peut-être même que 8 suffisent. C'est aussi du fait de la longueur du zip que j'ai fait une surpiqûre de braguette qui se croise :

En regardant les photos du dos, on voit que l'arrière mériterait aussi un réajustement. Le bas des fesses plisse, pourtant le pantalon est agréable à porter. J'ai resserré le haut de la fourche pour suivre ma cambrure (2cm). Je n'ai pas eu besoin de modifier la ceinture > attention si vous le faites tel quel, il est possible que la ceinture soit un peu courte. J'ai monté la ceinture comme une manche : épinglage milieu dos et devants, puis j'ai réparti l'embu.

Après modification de la fourche et lavage du pantalon (resserrage du tissu), je trouve que c'est bien comme ça :

Pour monter la braguette, j'ai suivi le tuto vidéo de Tilly and the Buttons :

Sauf pour la toute fin, au lieu de fixer le sous-pont avec la jambe gauche en apparent, je l'ai juste fixée avec la sous-patte, sur le coin inférieur. J'ai ça sur mes jeans du commerce. Clairement : quand on coud un jean, le mieux c'est d'en avoir un ou deux sous la main pour observer comment ils sont construits.

Pour le reste du montage, vous pouvez y aller à l'instinct, de toute façon la couture c'est du bidouillage =D mais il y a quand même quelques infos à savoir notamment sur l'ordre de montage. Vous pouvez suivre le sew along du Ginger Jean, fait par Et pourquoi pas Roseberry, il y a aussi les explications du Jalie 2908 qui sont dispos en ligne, dans l'onglet "Instructions et tutoriel" (celui-là je l'ai acheté il y a fort longtemps, sûrement en même temps que le tissu, mais je ne l'ai jamais déballé). Il y en a aussi probablement plein d'autres, il suffit de chercher à chaque étape dans Google ou dans Youtube "coudre une poche plaquée", "monter un fond de poche" etc.

Tiens d'ailleurs, pour une belle finition des poches au dos, au lieu de faire l'ourlet puis de replier les côtés, ce qui fait toujours une surépaisseur et des bords qui ressortent à un endroit en haut dans les coins, je couds comme montré chez FashionMicMac, avec un repli endroit contre endroit en haut, je retourne, puis ensuite je surpique l'ourlet ainsi formé. Pour la surpiqûre décorative, je dessine sur du papier pelure ou du calque, deux fois en miroir, je l'épingle, je couds, puis je déchire le papier.

J'ai aussi trouvé cette vidéo où on voit le montage des poches sur un jean.

Pour le biais de finition de la ceinture intérieure, il faut le coudre avec une marge 0,5cm plus grande que ce que vous avez sur le patron (1,5cm si marges de 1cm ; 2cm si marges de 1,5cm - ici elles ne sont pas comprises, c'est à vous d'en choisir la taille et de les ajouter). On recoupe ensuite le surplus à ~0,75cm tout le long, sauf aux bouts où on ont réduit à 0,5 (voire même 0,3 ou 0,4) pour permettre une bonne fermeture du zip. On place le biais à cheval le bord qu'on vient de couper. Inutile de faire un repli sur l'intérieur car il sera pris dans l'intérieur de la ceinture. En cousant ainsi, la surpiqûre qui tiendra le tout, sera sur l'extérieur à ~0,25cm du bord bas de la ceinture, et sur l'intérieur à ~0,25cm du haut du biais. Je n'ai pas réussi à 100% sur le mien, parce que j'ai compris tout ça en cours de route ;)

Un jour, il y a longtemps, je vous avais promis que je vous parlerai de ma MAC. C'est une Toyota Super Jeans 34, et elle est livrée avec un pied spécial qui permet de passer facilement les épaisseurs. Je l'ai essayé sur ce projet pour la première fois, et il marche super bien. La photo que j'ai tenté de prendre n'étant pas optimale, vous pouvez le voir en action au début de cette vidéo. Pour les ourlets et le haut de la ceinture c'est vraiment top. Pour fixer le bas des passants, j'ai du m'aider en plus de l'astuce "cale" que j'avais noté depuis longtemps chez Sacôtin. Par contre, il est entièrement en métal, et a uniquement un petit trou au milieu, du coup j'ai trouvé que c'était un peu plus difficile d'ajuster le tissu sous le pied pour coudre au bon endroit.

Voilà, qu'est-ce que je n'ai pas encore dit ? Ah, oui.

Le montage des pièces est fait en fil basique blanc, Gütermann polyester, et les coutures visibles sont faites en fil spécial jean Crea Pecam que j'ai pris tout simplement en faisant mes courses en supermarché. C'est beaucoup plus joli que du simple fil de couleur jaune, car il est un peu plus épais. Du coup, on pense bien à adapter l'aiguille - n'allez pas coudre avec une 70 ou pire avec une mircotex, c'est sûr que vous allez les casser. J'ai utilisé une 90/14 et je vous conseille même une 100/16 qui est encore plus adaptée.

Pour "slimériser" la coupe, aucune modifications sur l'intérieur de la jambe, tout se passe sur l'extérieur. J'ai tracé en biais une courbe harmonieuse : ça part à 6cm du bord en bas, et on rejoint la ligne initiale un peu au-dessus du genou.

Vous hésitez encore à vous lancer dans la couture d'un jean ? Si vous avez du temps, un morceau de tissu pas excessivement cher, et l'envie, lancez-vous. Le premier essai ne sera pas forcément très ajusté, il restera des imperfections, mais c'est tellement satisfaisant à coudre :) 

Juste un détail pour les perfectionnistes de la symétrie comme moi : Un jean est un pantalon a-sy-mé-trique. Les marges couchées et surpiquées d'un seul côté et la braguette, font qu'il est impossible d'avoir les mêmes distances à droite et à gauche. Selon la taille et le modèle choisi, cet effet est plus ou moins visible.

EDIT DU 14/11/2020 : 

1083 vient de commercialiser un livre avec toutes les explications pour coudre son jean :

https://www.1083.fr/latelier-du-jeans-1083xeyrolles.html

Info1 : vous avez un aperçu de quelques pages sur le site de l'éditeur : https://www.eyrolles.com/Arts-Loisirs/Livre/l-atelier-du-jeans-9782416000324/

Et bientôt des kits avec tous les accessoires nécessaires. On retrouve aussi les patrons disponibles en ligne en bas de cette page :

https://www.1083.fr/jeans0km

Info2 : dans les patrons qui sont dispos sur leur site, contrairement à celui que j'avais de Makerist, il y a les marges de couture qui sont bien indiquées, le long de chaque ligne de coupe. Je vous conseille donc de télécharger les patrons directement sur leur site. Et il en est de même sur les patrons qui sont disponibles dans le livre (promis, j'essaie de vous faire un retour "rapide" de ce qu'il y a dans ce livre, que je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter dessuite ;) )

Avec tout ça, il n'y a plus de raison d'hésiter !